Incubadora para grillos.

Modelo 1

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 Los materiales necesarios son:

1 Torre para CD vacia
1 Trozo de 5 x 5 cm de malla plastica
1 Trozo de placa termica de 30 cm de ancho.
1 Cable de linea.
1 o mas Tapas de desodorante (Axe)
Diurex
Pistola de silicon y silicon (de la que calienta el silicon)
Navaja
Plumin

1.- Pimero se corta la tapa de la torre de CD que tiene la guia para los CDs con ayuda de la navaja. No es necesario tomar medidas ya que la misma guia nos la da.

2.- Una vez hecha la perforacion se procede a tapar las orillas en las que entran los seguros de la tapa; esto es para evitar posibles escapes.

3.- Con el plumin se marca en la malla plastica un circulo 1 cm mas grande que la perforacion hecha en la tapa.

4.- Con ayuda de la pistola de silicon se pega la malla plastica a la tapa; teniendo cuidado de no quemar demas la malla; por eso se dejo el centimetro demas, para evitar que se queme.

5.-Se tiene la placa termica de 30 cm de ancho; esta se debe recortar entre las franjas negras; se debe tener mucho cuidado de no cortar alguna ya que si se corta no servira esa franja. El tamaño del corte sera de la altura de la torre de cd; en este caso se ocuparon 7 franjas negras.

7.- La placa tiene en cada extremo laminillas de metal que sirven para conectarse al cable de linea; asi que se pelan los extremos del cable de linea y se meten entre las laminillas de los extremos de la placa, estas laminillas abren sin mucho esfuerzo, si te cuesta trabajo ayudate con la navaja y veras que es my facil separarlas.

8.- Con el diurex pega la placa termica cortada en la pared extrema de la torre de CDs de manera que quede “abrazandola”

9.- Los depositos de huevos se hacen con la tapa de desodorante; esta se debe lijar por dentro con una lija gruesa para que los recien nacidos puedan trepar por ella y salir. Llevan peatmoss humedo; con esta humedad es mas que suficiente para que sobrevivan, no se llenan hasta el tope se dejan 1.5 cm de separacion entre el peatmoss y la orilla de la tapa ya que las hembras al ovopositar escarban y sacan el peatmoss y hacen un reguero.

Yo hice la mia y 3 depositos, desde la ultima puesta van 100 grillos nacidos y listos para usarse; espero les sirva de algo; es mas que nada para los que tenemos colecciones pequeñas y no queremos estar gastando y gastando; ideal tambien para los que tienen lings ya que pueden devolver el deposito a la colonia principal y lo usaran los grillos nuevamente para una puesta y tener micro grillos constantemente.
La temperatura que alcanza es maxima 27 minima 23 °C.
La primera puesta eclosiono en aprox 15 dias.

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Modelo 2

Ciertos lugares de la casa, especialmente en los meses de verano, sirven para colocar allí la bandeja de incubación. Sólo se debe controlar durante un tiempo con termómetro de máximas y mínimas que la temperatura allí sea la adecuada. El intervalo de temperatura deseado para la correcta incubación a término de los huevos es de 24 a 34°C. Según la temperatura de incubación los huevos pueden eclosionar entre 40 a 80 días. A una temperatura promedio de 28°C, los huevos suelen eclosionar entre 50 a 65 días. En caso de no contar con un espacio de tales características, o desear un control más fino de la temperatura, se puede realizar una incubadora casera partiendo de los siguientes elementos, • Pecera de medidas aproximadas 80x30cm de base, 40cm de altura. Debe poseer sí o sí tapa hermética. • Calentador de acuario, de buena marca, con termostato. El utilizado para acuarios de peces tropicales. • Tapper de medidas aproximadas, 40×25 de base, 20cm de altura. Una vez conseguidos estos elementos, se le realiza una mínima muesca al tapper en la parte superior, para salida del cable del calentador. Se llena el tapper de agua hasta 2-3cm del borde. Se coloca el calentador dentro del tapper, se tapa herméticamente, se coloca dentro de la pecera y se enchufa el calentador. Lo que se armó en definitiva, es un radiador de agua. Se regula el calentador a la temperatura deseada (recomendamos, 30°C), y se tapa la pecera (ver esquema). Es importante destacar que, si bien dispositivos similares fueron exitosos en incubaciones de huevos de 2 a 6 meses (gecko leopardo, camaleón caliptratus) la capacidad regulatoria de esta incubadora es limitada debe ser colocada en un entorno templado, i.e., cuya temperatura no baje los 18°C ni supere los 35°C. De todas maneras, sea cual sea el sistema de incubación nuestra experiencia nos dice que la utilización de termómetros de máximas y mínimas para el seguimiento de la temperatura díanoche, y no termómetro común de ambiente, es imprescindible. Sugerimos armar el dispositivo y controlar su correcto funcionamiento durante un mes antes de colocar los huevos.

Se puede colocar adicionalmente estantes dentro de la pecera y tergopor para mejorar el aislamiento. También es posible y recomendable colocar una bandejita con agua para humidificar el ambiente. Para el caso de los huevos de gecko leopardo, las bandejas de incubación de Grillos Capos se adaptan perfectamente a este tipo de dispositivos. Se pueden apilar perfectamente sin mermar en la aireación, que es provista por 2×3-4 agujeros de 1mm, que van justo sobre los huevos para evitar goteo del agua condensada sobre ellos. En caso de concretar la utilización de este protocolo simple de incubación, puede consultarnos sobre detalles de implementación. Estaremos asimismo agradecidos de recibir cualquier información, ya sea sobre el éxito o no de la incubación a término, que nos permitirá mejorar este instructivo.

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Incubadora para grillos

Modelo 1

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Los materiales necesarios son:

1 Torre para CD vacia
1 Trozo de 5 x 5 cm de malla plastica
1 Trozo de placa termica de 30 cm de ancho.
1 Cable de linea.
1 o mas Tapas de desodorante (Axe)
Diurex
Pistola de silicon y silicon (de la que calienta el silicon)
Navaja
Plumin

1.- Pimero se corta la tapa de la torre de CD que tiene la guia para los CDs con ayuda de la navaja. No es necesario tomar medidas ya que la misma guia nos la da.

2.- Una vez hecha la perforacion se procede a tapar las orillas en las que entran los seguros de la tapa; esto es para evitar posibles escapes.

3.- Con el plumin se marca en la malla plastica un circulo 1 cm mas grande que la perforacion hecha en la tapa.

4.- Con ayuda de la pistola de silicon se pega la malla plastica a la tapa; teniendo cuidado de no quemar demas la malla; por eso se dejo el centimetro demas, para evitar que se queme.

5.-Se tiene la placa termica de 30 cm de ancho; esta se debe recortar entre las franjas negras; se debe tener mucho cuidado de no cortar alguna ya que si se corta no servira esa franja. El tamaño del corte sera de la altura de la torre de cd; en este caso se ocuparon 7 franjas negras.

7.- La placa tiene en cada extremo laminillas de metal que sirven para conectarse al cable de linea; asi que se pelan los extremos del cable de linea y se meten entre las laminillas de los extremos de la placa, estas laminillas abren sin mucho esfuerzo, si te cuesta trabajo ayudate con la navaja y veras que es my facil separarlas.

8.- Con el diurex pega la placa termica cortada en la pared extrema de la torre de CDs de manera que quede “abrazandola”

9.- Los depositos de huevos se hacen con la tapa de desodorante; esta se debe lijar por dentro con una lija gruesa para que los recien nacidos puedan trepar por ella y salir. Llevan peatmoss humedo; con esta humedad es mas que suficiente para que sobrevivan, no se llenan hasta el tope se dejan 1.5 cm de separacion entre el peatmoss y la orilla de la tapa ya que las hembras al ovopositar escarban y sacan el peatmoss y hacen un reguero.

Yo hice la mia y 3 depositos, desde la ultima puesta van 100 grillos nacidos y listos para usarse; espero les sirva de algo; es mas que nada para los que tenemos colecciones pequeñas y no queremos estar gastando y gastando; ideal tambien para los que tienen lings ya que pueden devolver el deposito a la colonia principal y lo usaran los grillos nuevamente para una puesta y tener micro grillos constantemente.
La temperatura que alcanza es maxima 27 minima 23 °C.
La primera puesta eclosiono en aprox 15 dias.

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Modelo 2

Ciertos lugares de la casa, especialmente en los meses de verano, sirven para colocar allí la bandeja de incubación. Sólo se debe controlar durante un tiempo con termómetro de máximas y mínimas que la temperatura allí sea la adecuada. El intervalo de temperatura deseado para la correcta incubación a término de los huevos es de 24 a 34°C. Según la temperatura de incubación los huevos pueden eclosionar entre 40 a 80 días. A una temperatura promedio de 28°C, los huevos suelen eclosionar entre 50 a 65 días. En caso de no contar con un espacio de tales características, o desear un control más fino de la temperatura, se puede realizar una incubadora casera partiendo de los siguientes elementos, • Pecera de medidas aproximadas 80x30cm de base, 40cm de altura. Debe poseer sí o sí tapa hermética. • Calentador de acuario, de buena marca, con termostato. El utilizado para acuarios de peces tropicales. • Tapper de medidas aproximadas, 40×25 de base, 20cm de altura. Una vez conseguidos estos elementos, se le realiza una mínima muesca al tapper en la parte superior, para salida del cable del calentador. Se llena el tapper de agua hasta 2-3cm del borde. Se coloca el calentador dentro del tapper, se tapa herméticamente, se coloca dentro de la pecera y se enchufa el calentador. Lo que se armó en definitiva, es un radiador de agua. Se regula el calentador a la temperatura deseada (recomendamos, 30°C), y se tapa la pecera (ver esquema). Es importante destacar que, si bien dispositivos similares fueron exitosos en incubaciones de huevos de 2 a 6 meses (gecko leopardo, camaleón caliptratus) la capacidad regulatoria de esta incubadora es limitada debe ser colocada en un entorno templado, i.e., cuya temperatura no baje los 18°C ni supere los 35°C. De todas maneras, sea cual sea el sistema de incubación nuestra experiencia nos dice que la utilización de termómetros de máximas y mínimas para el seguimiento de la temperatura díanoche, y no termómetro común de ambiente, es imprescindible. Sugerimos armar el dispositivo y controlar su correcto funcionamiento durante un mes antes de colocar los huevos.

Se puede colocar adicionalmente estantes dentro de la pecera y tergopor para mejorar el aislamiento. También es posible y recomendable colocar una bandejita con agua para humidificar el ambiente. Para el caso de los huevos de gecko leopardo, las bandejas de incubación de Grillos Capos se adaptan perfectamente a este tipo de dispositivos. Se pueden apilar perfectamente sin mermar en la aireación, que es provista por 2×3-4 agujeros de 1mm, que van justo sobre los huevos para evitar goteo del agua condensada sobre ellos. En caso de concretar la utilización de este protocolo simple de incubación, puede consultarnos sobre detalles de implementación. Estaremos asimismo agradecidos de recibir cualquier información, ya sea sobre el éxito o no de la incubación a término, que nos permitirá mejorar este instructivo.

Incubadora para huevos de reptiles.

Modelo 1

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Incubadora Casera Lo primero es conseguir una caja bien aislada. Tanto más cuanto menos queramos gastarnos en consumo eléctrico. La mía es una caja que recibí en un pedido de peces tropicales. Parece que alguna empresa de envío de grillos y otros alimentos para reptiles también utiliza cajas similares. Sin embargo, no es necesaria una caja igual. Cuando era un crío hice a medias con un amigo una incubadora para huevos de gallina. Era una caja de madera aglomerada y forrada por dentro de poliestireno expandido (el famoso corcho blanco, Porexpán o Poliexpán, el mismo material que esta caja). También se puede utilizar el poliestireno extruído; igual, pero de colores, no hace bolas, aísla más y es más caro, pero es más rígido y podéis construir la caja directamente con él. Una de las personas que me han escrito pretende utilizar una nevera de camping, idea que me parece apropiada siempre que se prevea evitar la hermeticidad para que se pueda renovar el aire. La ventana que se aprecia nos permite ver un termómetro interior, pero no nos sirve para ver el estado de los huevos. Para ello la ventana debería ser suficientemente grande para que entrase más luz y colocar los huevos en algún recipiente con tapa transparente. En este caso, tiene un plástico transparente por delante y otro por detrás, para crear una cámara de aire aislante. El termostato, cronotermostato en este caso, debe estar en el exterior para facilitar su control y manipulación y evitar posible deterioro debido a la humedad. Para ello es necesaria una modificación. Ha de desoldarse el sensor de temperatura y volverlo a colocar el final de un cable, que introduciremos dentro de la incubadora. El cronotermostato es uno muy fácil de encontrar en cualquier ferretería. Se usan para las calefacciones centrales en las viviendas, hacen ararncar la caldera a distintas temperaturas programadas según las horas. En mi caso, para camaleón Calyptratus, la tengo programada del siguiente modo. 10:00 – 25º 10:30 – 30º 22:00 – 25º 22:30 – 20º Resumiendo, 30º diurnos y 20º nocturnos con transiciones suaves. Atención que suelen tener programa de laborables y de festivos. Hay que programar los dos iguales. Otro detalle importante es la histéresis, la horquilla de temperaturas que vamos a tener. Esto suele ser ajustable (lo siento, pero te tienes que leer las instrucciones de tu modelo). Si viene con 1.5º de fábrica, nos oscilará entre 28.5º y 31.5º. Si lo programas a 0.2º (al mínimo posible) tendremos la temperatura bien ajustada entre 29.8º y 30.2º. Esto supondrá que estará saltando continuamente y muy poco tiempo cada vez. Esto no es recomendable para una caldera doméstica, por eso vienen con un histéresis mayor, pero no supone ningún problema para una resistencia eléctrica. Pasaremos el cableado al interior por pequeños orificios en la caja. Detalle de la sonda de temperatura que se desoldó del cronotermostato (desmontándolo, por supuesto). En el lugar del circuito impreso del cronotermostato donde se insertaba la sonda se suelda el cable y en el otro extremo del cable se vuelve a soldar la sonda. Si no sabes soldar, un amigo lo hará por tí en tres minutos o un técnico de reparación de electrodomésticos lo hará por muy poco dinero. IMPORTANTE: La sonda se colocará SOBRE el recipiente de los huevos, NO DENTRO. Si queremos, podemos poner dentro del recipiente una sonda de un termómetro digital o un termómetro de los de acuarios (aunque éstos son muy imprecisos. Si queréis hacer la prueba, id a un centro comercial y cogéis varios de la estantería, cada uno marcará una temperatura ligeramente distinta. En caso de comprarlo, coged uno que marque una temperatura intermedia). Eso nos servirá para saber la temperatura a la que se encuentran realmente los huevos. Pero a la hora de controlar la temperatura lo haremos con el aire circundante al recipiente. Del mismo modo que al cocinar al baño maría nos aseguramos que la temperatura no pasa de los cien grados, aquí el recipiente no excederá en temperatura al aire que lo rodea, tarde lo que tarde en alcanzar dicha temperatura y cuanto más mejor, a fin de garantizar una transición suave. Si colocamos la sonda del termostato en el interior, la resistencia calentará al aire y éste al recipiente, pero ya sabemos que tardará un tiempo. Para cuando el recipiente alcance los 30º que deseamos, el aire podría estar ya a 40º. En ese momento la resistencia habrá sido cortada por el termostato, pero el aire ya está caliente y la temperatura seguirá subiendo lentamente en el recipiente hasta alcanzar, por ejemplo, 38º. De todos modos, la incubadora hay que probarla siempre unos días antes de poner huevos en el interior. El esquema es sencillo, para la enchufar el cable calefactor podemos utilizar una regleta de conexión o clema si elegimos el tamaño adecuado, para que tenga la misma separación que las clavijas. Más profesional sería adquirir un enchufe aéreo hembra. La conexión es muy sencilla. Uno de los hilos del enchufe de alimentación va a al cronotermostato, la otra conexión del cronotermostato va al cable calefactor y el otro contacto del cable calefactor va al otro hilo del enchufe de alimentación. Otra variante, en caso de no poseer cronotermostato es la siguiente: Repetir lo mismo que lo anterior sustituyendo el cronotermostato por un termostato sencillo programado a 20º. Volver a repetirlo todo otra vez excepto el cable calefactor, que será el mismo, pero esta vez el termostato estará fijado a 30º y no se conectará directamente a la red, si no a un programador horario que se active durante 12 horas. En el peor de los casos, podríamos tener un único termostato y fijarlo las 24h a unos 26º, con menor garantía de resultados. En el fondo de la caja pongo unos suplementos para ganar un poco de altura y que la resistencia no toque el poliestireno. A vuestra imaginación dejo la fabricación de los suplementos, que no tienen por qué ser como los míos. Conseguimos un espacio que facilite la circulación de aire a través de la resistencia y la alejamos de un material que no deja de ser inflamable. Tranquilos que la resistencia coge muy poca temperatura y el poliestireno se derrite mucho antes de empezar a arder, pero más vale prevenir… La resistencia que yo utilizo la despliego por por un trozo de maya metálica. Queda bien distribuida y el soporte es suficientemente rígido para sostenerse sobre los soportes y para aguantar los recipientes de los huevos. Además, permite que el aire pase a su través, lo que no sucede en el caso de las mantas térmicas, aunque también con ellas se obtienen buenos resultados. También podéis modificar el sistema a vuestro gusto. Esta resistencia es de las que se usan en los terrarios, de fácil adquisición en tiendas de mascotas. Es de 25w, pero sobra con una de 15w. Sobre los soportes, la rejilla con la resistencia y sobre esta, otros separadores. Aquí mi imaginación solo dio para unos frascos de cristal. Sobre los frascos de cristal puse otra rejilla metálica y sobre ella los recipientes que contienen los huevos. El de la foto está vacío, pero cuando tienen huevos los lleno a la mitad con vermiculita húmeda. Un tupperware con 30 huevos de camaleón calyptratus. Existen formulas para la proporción de vermiculita y agua en función del peso. Si se utiliza una de estas fórmulas, se ha de pesar también el recipiente cuando ya tenga los huevos y la tapa y anotarlo. El mejor sitio es en la misma tapa con un rotulador indeleble, junto a la fecha de puesta y otros datos de interés. Con el dato del peso total podremos mantener un control estricto de la humedad del sustrato. Periódicamente, pesaremos el recipiente y añadiremos tantos cm3 de agua como gramos haya perdido. Para ello es necesaria una báscula de precisión mínima de un gramo. Yo lo hago a ojo. Cojo el recipiente limpio, añado vermiculita hasta la mitad y lo lleno de agua. Pongo la tapa y escurro toda el agua el sobrante. Seguidamente lo pongo al microondas y le doy toda potencia. El tiempo es muy subjetivo, pues dependerá de la potencia del aparato y de la cantidad de vermiculita que hayamos puesto, pero tiene que salir bastante vapor. Conseguimos dos cosas: desinfectar y reducir la cantidad de agua. Dejamos destapado para que siga evaporando mientras se enfría. Cogemos después un poco de vermiculita con los dedos y apretamos fuertemente. Debe asomar un poco de agua, pero no llegar a escurrir una gota por los dedos. Es la misma prueba que repetiremos a lo largo de los meses de incubación, a fin de añadir el agua necesaria. Cada vez que añadamos agua echaremos menos cantidad de la que nos parezca necesaria y pasadas una horas volveremos a echar si es necesario, pues quedarse corto tiene esa fácil solución y en caso de pasarse, la dificultad es mayor. Añadiremos siempre la cantidad por los bordes o entre los huevos, con cuidado de no mojarlos. Cada vez que la temperatura en la incubadora sea menor que dentro del recipiente, se producirá condensación en las paredes y en la tapa de éste. No nos interesa que caigan esas gotas de la tapa sobre los huevos. Para ello inclinaremos levemente el tupperware durante toda la incubación, consiguiendo así que se deslicen hacia un extremo y caigan por el borde hasta la vermiculita otra vez, evitando la pérdida excesiva. Cuando ya esté todo funcionando correctamente y de forma estable, introduciremos los huevos enterrándolos hasta la mitad o las tres cuartas partes. No deben variar su posición. Parece que no es excesivamente importante si están recién puestos, pero al poco tiempo, el embrión asciende hacia la parte superior, donde practicará el intercambio de gases. Girar el huevo supone la axfisia y el aplastamiento por la propia yema. Es conveniente hacer una pequeña marca con un lápiz blando en la parte superior. Nadie está exento de que un día, al abrir la tapa, se nos vaya de las manos y se derrame todo. Hay que volverlos a colocar inmediatamente en su posición. La tapadera del tupperware tendrá un par de orificios de dos o tres mm en esquinas opuestas. Esto es suficiente para ventilación e intercambio de gases sin que pierda demasiada humedad. Esta ventilación se verá forzada, además, por la dilatación y contracción del aire al variar la temperatura de 20º a 30º y viceversa. Todos los datos ofrecidos de temperatura y humedad son válidos para calyptratus. Para otros reptiles realizar los cambios oportunos. Esta incubadora no es apta para huevos de aves, que requieren más ventilación y los huevos, al no colocarse en sustrato, pues necesitan de varios volteos diarios, tomarán su humedad de la propia atmósfera controlada del interior de la incubadora. Ahora sólo os falta una buena puesta de huevos y una gran dosis de paciencia. Texto y Fotos: Manolo Trigo. Fuente: http://www.camaleones.es/arincubadoracasera.htm

Modelo 2

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Para armarla lo primero que hice fue comprar una hielera de 150 litros (la mas grande que encontré) y un cable ”Repti heat” de solo 11 piés y 15 watts que uní a un tramo de multimalla utilizando papel aluminio adhesivo.

Sobre esta estrucutra coloque botes de agua con la única finalidad de aumentar la retención de calor de la incubadora y acelerar el restablecimiento de la temperatura ajustada en el termostato, una vez que la hielera ha sido cerrada después de una inspección.

Para homogenizar la superficie emplié un disfusor de luz cortado a la medida. Este se puede comprar en casi cualquier ferretería.

El termostato de mi elección fue uno proporcional de la marca Spider Robotics que instale por fuera de la hielera.

El cable de corriente fue acomodado hacia un lado. El cable calefacor y el del sensor del termostato fueron introuducidos por el desague.

Siempre acomodo los huevos de cada nidada en recipientes independientes. El sensor del termostato tiene que colocarse dentro de alguno de estos recipientes.

Este tipo de hieleras cuentan con una ventaja adicional ya que tienen una pequeña puerta en la tapa que funciona muy bien para hacer inspecciones rápidas de los huevos sin abrir la incubadora completamente.

Fondo rocoso para terrario

Empezamos cortando dos láminas de contrachapado, midiendo el interior del terrario por la trasera y un lateral, para poder trabajar con la espuma de poliuretano, pinturas, etc… sin manchar el terrario por dentro, así quedará un trabajo más limpio.

Aplicamos la espuma de poliuretano,(antes yo construí una cueva en la esquina, con cartón), y cuando empieze a secar, la aplastamos un poco, para cuando esté completamente seca, quede más compacta y dura.

Cuando esté completamente seca, empezamos cortando con un cutter, dando forma a las rocas y grietas.

Pegamos unas piedrecillas con cola, por donde queramos…

…yo utilicé arena de gato, je, je, que era la que tenía a mano en ese momento…

Las fotos salen muy amarillas, será por que tengo encendidas las luces.

Podemos añadir unos troncos, yo utilicé raices de mopani, cortandolas de tal forma, que pareciese que entrara y saliera de la roca.

Echamos más espuma, para empotrar bien las raices… ésta es de color azul  

encajamos los troncos, y damos forma a las rocas…

Una vez bien seco todo, damos una mano con pintura de epoxi, para darle dureza, lo ideal es la resina epoxi, pero ni la encontré para el primer terrario, ni la he encontrado para el segundo, y viendo que me fué bien en el primero, la he vuelto a utilizar.

Se puede dar una o dos manos, y hay que dejarlo secar durante unos días, mejor al aire libre para que también se ventile bien, el olor es bastante fuerte.

Una vez seco, y cerciorándonos de que ya no huele nada a pintura,  le damos una mano con cemento.

La forma de aplicarlo, es cogiendo poca cantidad con la brocha, y golpeando con la punta de ésta todo el fondo, de ésta manera no tapamos grietas, ni huecos en las rocas que queremos que luego se vean.

Como veis en la foto anterior, la parte izquierda queda más rugosa y real que la parte derecha.

El resultado:

detalle de la cueva

Por último, y antes de pintarlo, damos una mano de cola rebajada en agua, para tapar bien todo lo que la pintura epoxi y el cemento no han tapado, a lo mejor con dejarlo con la mano de cemento cola es suficiente, pero también lo hice en el primer terrario y ha aguantado más de dos años sin que se notara el menor desperfecto, y eso que Atila le ha dado caña con las uñas.

Vamos a cubrir todo con imprimación de color negro, para que así se aprecie el fondo sombreado de las rocas y para que la pintura agarre mejor.

Pulverizamos bien desde todos los ángulos posibles, siempre quedará alguna fisura o grieta, donde el spray no llegue a cubrir bien, entonces dentro del mismo tapón del spray pulverizamos un poquito, y con un pincel retocamos.

Una vez bien seco, empezamos con las pinturas.

Yo he utilizado dos tonos de marrón, más oscuro y más claro, y un tono hueso para el final, con tonos grises también queda de miedo. Las pinturas son acrílicas (las que se usan para pintar maquetas), aparte de que no huelen nada a pintura, van bien para un terrario desertico, en el que apenas hay humedad, aún así, cuando ya esté pintado, utilizamos un barniz mate en spray, para proteger la pintura.

Empezamos cubriendolo todo con el tono más oscuro, sin empapar mucho la brocha, que esté prácticamente seca.

Una vez seco (éstas pinturas secan rapidísimo), pintámos con el marrón más claro, utilizando la técnica del pincel seco.

Y para acabar, pintamos con el color hueso, con la misma técnica, pero rozando muy superficialmente las rocas.

El resultado:

Después de acabarlo, me dí cuenta que quedaba un poco oscuro, y con la fibra de coco no iba a resaltar mucho, así que repetí la última operación, pero en vez de utilizar color hueso, utilizé color vainilla, para darle un color más amarillento.

El resultado, después de aplicarle el barniz mate, (éste es un bote como el de la imprimación, y hay que pulverizar a unos 20 cm de distancia, y dando pasadas muy rápidas, si enchufas mucho tiempo al mismo sitio, acaba brillante)

Los troncos van pegados con silicona y atornillados por la parte trasera.

Ahora solo queda introducirlo en el terrario 

Tuve que hacer un “apaño”, porque con el tope de madera, no entraba, luego ese trocito lo volvemos a encajar, y aquí no  ha pasao ná!

Otro “apaño” para que entren todos los cables…

…que no son pocos.

Aquí la sonda que mide la temperatura de la zona fría, simulada en una roca…

…y la del punto de calor, introducida en un tronco, y la que previamente pegamos al suelo del terrario con una canaleta, para que no la mueva la pogona al pasar o escarvar.

Echamos la fibra de coco…

… y listo …

… y a disfrutar, tú y sobre todo tu pogona… ¡¡u lo que sea que metas dentro!!

Fuente http://tuatera.com/fororeptiles/bricolaje-incubadoras-terrarios/construccion-fondo-rocoso-para-terrario-5362/

Crear tu propio terrario (Malla, vídrio y madera).

En cautiverio tienen que existir condiciones ideales para la sobrevivencia de las especies, uno de esos requerimientos son los encierros. Existen una inmensa variedad de terrarios, que van desde encierros para cuarentena, hasta lujosos microhabitats de exhibición, que son pequeños espacios con los que se recrean las condiciones de un ambiente en particular.

Debemos tener en cuenta algunos puntos básicos para hacer ó adquirir un encierro:

• Conocer los aspectos relevantes de los hábitos que naturalmente tiene la sp, si son: Terrestres, fosoriales, trepadoras, semiacuáticas o acuáticas.

• Determinar la temperatura óptima del animal (temperatura día/noche), cambios por estaciones humedad óptima (si es constante o varía), iluminación (Intensidad de la luz- radiación UVA/UVB), sustrato apropiado, ventilación adecuada y tamaño máximo del animal.

• Decidir el ó los materiales de los que está ó estará construido el terrario.

• Establecer sustratos y otros accesorios decorativos, así como “el mobiliario” básico del terrario.

• Equipos de medición de temperatura y/o humedad relativa, así como de control de encendido/apagado.

• Equipos o métodos para calefacción e iluminación.

• Medidas de seguridad del terrario para evitar fugas de los inquilinos (holdings) ó lesiones de los mismos.

De esta manera, tendremos que planear si el terrario estará construido ó equipado para especies terrestres fosoriales, terrestres que caminan sobre el sustrato, trepadoras, semiacuáticas o bien acuáticas. De ello dependerá, el tipo de materiales a emplear, las dimensiones del encierro y el resto de accesorios que pudieran utilizarse para equipar el terrario, incluidas la calefacción y la iluminación.

Al hacer una mala elección de diseño en el encierro, pueden desencadenar una serie de problemas como: escapes, estrés, lesiones cutáneas o internas y en algunos casos la muerte.

La construcción, acondicionamiento y equipamiento técnico en el encierro, deberá ser proyectado con la máxima proyección para que pueda convertirse en un alojamiento idóneo para los animales que se desean mantener en el.

Los materiales para la construcción de encierros varían, dependiendo de los requerimientos de la especie, así como del presupuesto con el que se cuente. Pueden ser de vidrio, madera, plástico, acrílico o cemento.

Malla 

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Este tipo de terrarios se usan para especies arborícolas y que necesitan bastante ventilación, como las iguanas y camaleones aunque el tamaño del terrario ya se adecua a las necesidades y tamaño de animal.

Terrario de malla con madera

Bueno, les voy a explicar paso a paso y con la ayuda de imágenes, como construir un terrario para camaleones con listones de madera. Este tipo de terrarios tiene grandes ventajas sobre los terrarios con estanterías metálicas; son ligeros, baratos y los hacemos a medida. 

1- Los materiales:

–  Los listones no demasiado estrechos quedan mejor y dan mayor resistencia a la estructura. Recomiendo utilizar listones de 18×27 mm como mínimo. La parte más ancha la utilizamos exteriormente.

– Clavos y martillo. Unimos los listones mediante clavos (40 mm) y podemos utilizar cola de impacto para hacer más fuertes las uniones. Tambien puedes poner varios clavos en cada unión que penetren en diferentes ángulos. Así obtenemos el siguiente resultado

Ahora ponemos la madera de la parte trasera, empleamos madera de 3 mm.  Ponemos varios clavos de 30 mm para asegurar bien la parte trasera a la estructura. Tambien podemos utilizar tornillos y tuercas para poder ponerla y quitarla más facilmente. Si vamos a decorar con espuma de poliuretano, este es el momento de hacerlo.

Ahora ponemos el techo. Este podemos fijarlo a la estructura como hemos hecho con la parte trasera o bien dejarlo sin fijar para poder acceder más facilmente al sistema de iluminación.

Bien, la estructura básica del terrario ya está hecha. Ahora vamos a hacer la puerta y el frente. Para ello necesitamos nuevamente listones a medida, 4 bisagras y dos cierres o pasadores.

Y por último colocamos la tela metálica con una grapadora. La abertura de la tela metálica irá en función del tamaño del camaleón. La tela de aluminio tipo mosquitera suele producir amputaciones de dedos y uñas, por lo que no se recomienda. Las hay de plástico, pero suele romperse con facilidad. Las mejores son las de metal recubierto de plástico. Intenta que el pie del camaleón quepa entero en el tramado de la red, así lo lógico es emplear tramado de 5mm x 5 mm o 10 x10 mm o incluso mayores para camaleones de gran tamaño. 

Ya tenemos la estructura totalmente montada. Ahora tenemos que instalar el sistema de iluminación y el sistema de riego, así como las plantas, lianas y demás decoración. En este caso he hecho que la parte inferior del  frente sea también una puerta para poder acceder mejor a la parte inferior del terrario, pero tambien se puede hacer fija.

Hay quienes ponen en lugar de techo, tela metálica en la parte superior.

Terrario de malla con metal 

Una vez que hemos comprado la estantería, procedemos a montarla a la medida que deseamos. Como veis tenemos 4 guías y dos baldas. En la balda superior hemos colocado el sistema de iluminación, perforando la balda con un taladro y sujetando el sistema mediante tornillos.

Ahora colocamos madera de 3 mm en el fondo del terrario cortada a medida. La sujetamos mediante tornillos y tuercas de la medida correcta (que entren por los orificios de las guias destinados a tal fin)

Al igual que en el terrario de listones, este es el momento de decorar el fondo con espuma de poliuretano, si queremos decorarlo.

Colocamos madera cortada a medida de 10mm en los laterales y en el frente

Esta madera tambien la sujetamos a las guias mediante tornillos y tuercas. 

Ahora hacemos lo mismo en la parte superior

Y por último colocamos la puerta y la tela metálica.

Hemos hecho la puerta con listones, clavos y cola de impacto. La red metálica cubierta de plástico la podemos sujetar con tornillos y tuercas a las guias o bien con grapas a la madera. Estos terrarios tienen ciertas ventajas sobre los de listones, ya que podemos modificar su tamaño en cuestión de minutos. Son más estables y duraderos que los de listones y se montan y desmontan en un momento. Por contra, son más pesados y un poco más caros y no siempre encontramos las medidas que necesitamos

Terrarios de cristal

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El típico terrario de vidrio suele ser una pecera, pero también están  los muy llamativos terrario con puertas frontales los cuales pueden ser corredizas o con bisagras, estos suelen tener un precio más elevado y o puedes mandarlo a hacer con alguien que trabaje la cristalería o puedes comprarlo.

Para hacerlos tu mismo son unos terrario complicados de hacer, si quieres realizar el modelo o llevarle un diseño del modelo a la cristalería, aquí tienes el de puertas corredizas aquí te dejo el link donde lo explican detalladamente. Aquí una foto de como queda (es un modelo dígital).

Y las página es: http://www.zootecniadomestica.com/taller/vidrio/fabricar-un-terrario/

En cuanto al modelo de ventanas mediante bisagras y seguros sigues el mismo procedimiento explicado en la página pero siguiendo este diseño.

 Ignora la parte que dice entre piso

Terrarios de madera

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En cuanto a los terrarios de madera estos los usas para ejemplares adultos mayormente, de un tamaño grande, y te permite tenerlos en el interior de una manera segura y que te permite la observación sin necesidad de ver a través de mallas o cerca, combinando la puerta corrediza o de bisagras del terrario de vidrio.

Puedes hacer algo como esto o máximo como el ultimo pero requiere de bastante trabajo.

Te dejo una página donde te explican paso a paso la realización de este trabajo:http://www.iguania.com/fichas_articulos/construccion_terrario_euble.php

Otra idea es reciclar una vieja mesa y colocarle vidrios, esto funcionará para especies terrestre y no escapistas como las tortugas.

Fuentes:

http://camaleones.reptiles.com.es/terrario.htm

Comederos y bebederos para terrario.

Materiales

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-Mortero para rejuntado (se usa para cubrir las juntas de baldosas, azulejos rústicos, etc).

– Tres o dos envases plásticos o de vidrio del tamaño que desees según las necesidades del animal (toma en cuenta que unos serán para el agua y otro para el alimento)

-Una cuadro de madera del que usan para hacer figuras en cemento-

– Pinceles y pinturas.

-Un rollo de papel de cocina transparente.

Proceso

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He elegido el mortero de color  amarillo, para que haga juego y no desentone con el sustrato de maíz. Se puede añadir un poquito de marrón para que no sea tan amarillo o usarlo tal cual.

Primero protegemos la superficie con un film transparente, ya que no se pegará a él.

En este caso, el comedero va a ser esquinero, ya que así aprovechamos una parte del terrario que no está ocupada por refugios y que no se usa. Este comedero va a ser para eubles, así que incluye un recipiente de paredes totalmente lisas para que no escapen los tenebrios o cucas, que en este caso no es más que un cenicero de loza pequeño (se le quita la tapa) y que venden en los chinos por un euro. También el recipiente para el agua, que puede ser de plástico o cristal, en este caso, aprovechando un vasito de los de salsa para llevar de un restaurante chino. Y por último, y exclusivo para los eubles, un taponcito para el calcio.
Simplemente preparo una escuadra de madera con dos listones o similar (le he pegado celo para que se despegue fácil); si no va a ser esquinero, este paso sobra.

Para poder sacar fácilmente los recipientes una vez solidificado el mortero, aconsejo envolverlos dos o tres veces en film transparente. Esto facilita mucho la labor de extraerlos.
Preparamos el mortero, simplemente echando agua hasta que alcance una textura muy espesa. Cuanto más espeso, menos se extiende y antes se seca. Hay que mezclarlo fuertemente, porque si queda aire dentro, como espuma, quedará luego poco resistente y lleno de agujeritos.
Primero echamos en la esquina y laterales, antes de arrimar los recipientes.

Colocamos los recipientes protegidos con su film transparente, y terminamos de rellenar bien por todas partes. No nos preocupemos si no queda bien liso, y esperamos a que endurezca un poco:

Una vez endurezca un poco al tacto (no hay prisa, hay tiempo de sobra, cosa que no sucede con la escayola) se puede suavizar la superficie pasando un dedo mojado en agua, retocar los bordes, cortar o retirar masa, o todo lo contrario, imaginemos que estamos construyendo un gran tronco hueco o una cueva, podemos aprovechar cuando está algo más duro para “esculpir” texturas.

Y ahora la parte de esperar, por lo menos toda una noche para que fragüe bien. Por la mañana podemos extraer los recipientes, si no salen, podemos sacar primero el recipiente y luego el plástico, e incluso invertir el molde y sacarlos por debajo. Si se os rompe en cualquier momento de la construcción, se puede pegar resistentemente con simple cola blanca y dejando secar.

Observaremos que quedan rayas por el interior donde estaba el film transparente, todo eso y todos los defectos que veamos se pueden tapar fácilmente con un poquito de mortero preparado con agua, pero no tan espeso. Incluso cualquier cosa que queramos raspar, quitar anchura, bordes, etc, lo podremos hacer sin ningún problema raspando con un cuchillo suavemente. Comprobaremos que encajan perfecta y holgadamente los recipientes, para así poder sacar para limpiarlos y rellenarlos cómodamente.

Podemos dejarlos así tal cual, del color elegido (si hacemos mezcla con otros colores suele quedar muy bien), pero yo para matar un poco el color amarillo puro de este comedero, lo voy a retocar un poco con técnica de pincel seco. Se puede usar sin problema para pintar agua teñida con el mismo mortero para rejuntado, de otro color más oscuro (o más claro, si usamos de base un oscuro como el chocolate) y queda excepcionalmente bien. Se puede pintar con esa mezcla diluida como si de pintura se tratase, o usar simplemente la técnica de pincel seco.
Yo en este caso (ya no me quedaba mortero chocolate) he usado una simple pintura acrílica comprada en el chino, color ocre tierra. La técnica es aplicar pequeños toquecitos con un pincel, pero en el que prácticamente no haya nada de pintura, para ello se “gasta” primero sobre un papel. Si se usa una mezcla de pintura (o mortero de color) más diluida en agua, quedará menos fuerte, aunque siempre hay que “secar” un poco el pincel, y si es un pincel viejo y despeluchado, mucho mejor.

Y un último toquecito de negro, también con pincel seco:

Y aquí el resultado, queda muy integrado:

La principal ventaja de este comedero para eubles, además de aprovechar una esquina delantera, es que les da una superficie plana sobre la que beber cómodamente y sobre todo, acechar a sus presas, como los tenebrios, desde su misma altura en el suelo. Y sobre todo, no se mueve (es lo suficientemente pesado) y la comida y el agua no se cubren de sustrato.
Para los que usen sustrato de fibra de coco seca, les puede quedar muy bien el mortero color chocolate.

Más ejemplos. Comedero-bebedero para pogona, desde juvenil hasta adulta. Está hecho con mortero color chocolate y pincelado en seco después con un poco de amarillo. El chocolate es un color oscuro muy natural. Incluye un recipiente de cristal como bebedero y una pequeña fuente de cristal, y si os fijáis, sólo lleva mortero para proteger la parte delantera de la fuente, en forma de “L”, para no perder tanto espacio.
La fuente tiene la altura justa para que no trepen las blapticas adultas y los grillos. Esta pogona pequeña, se mete fácilmente dentro de la fuente para cazar, aunque cuando sea adulta, ya no le hará falta. Aquí está disfrutando de su ensalada (todo se puede echar en el mismo recipiente):

Comedero-bebedero para terrario desértico con arena clara. Aquí aprovechamos una pequeña fuente de cristal y un recipiente de barro. El color es amarillo mezclado con un poquito de chocolate. Como podemos ver, la imitación del color de la arena es tan perfecta que prácticamente se funde con ella. No lleva nada pintado de pincel seco.

Como podéis ver, con este producto se pueden hacer muchas cosas, desde cubrir fondos (mezclando con arena), pintar y esculpir comederos, troncos, cuevas y refugios. Y cómodo, para los que no quieran o no sepan utilizar mortero con tintes, o gastarse dinero en pinturas acrílicas, que son bastante caras.
Se pueden cepillar con agua y un poco de jabón, no es necesario barnizarlos, aunque se puede (para que quede bien, hay que elegir barniz acrílico mate y no dar más de dos capas).
De cada bolsa se pueden hacer al menos 4 comederos-esquineros, con lo cual, veréis que salen muy baratos.

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Fuente:

http://www.faunaexotica.net/foro/index.php?topic=82463.0

Filtro casero para estanques y grandes peceras

Materiales:

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Los materiales necesarios son los siguientes:

– una simple caja de plastico rectangular y otra mas pequeña.
– lamina de acrilico.
– cabeza de poder.
– manguera.
– trampas de PVC macho con rosca de PVC.
– reducciones de 1/2
– conectores de 1/2
– codos de 1/2
– guata.
– espuma.
– un isopo para servicio sanitario.
– piedra ornamental roja.
– silicon frío.



Esa ultima foto es importante porque en ese orden van a ir pegadas las varas.

Procedimiento

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Lo primero es hacerle un hueco a cada lado de la caja plástica (uno mas alto que el otro) y un solo hueco a la mas pequeña. Estos huecos son para que se enrosque la trampa asi…

El hueco mas alto es el de salida.

Lo siguiente es cortar tres laminas de acrilico. Dos tienen que ser de la misma altura de la caja y el otro un poco menos alto. Las dos que son iguales se les hace huecos con un taladro en la parte de abajo asi…

Y luego se pegan de esta manera con el silicon…

Ahora que ya está listo el esqueleto del filtro entonces ponemos lo que lleva adentro…

El isopo…

La guata…

La espuma…

Y faltan las piedras…

Ahora, antes de que todo quede pura vida le ponemos una malla o algo asi a la rosca de salida del filtro y a la entrada de la cabeza de poder para evitar atascamientos con basura grande y salida de material filtrante por el filtro. Se hace asi…

Y entonces ya podemos ver como queda todo junto…

Y aqui lo vemos funcionando…

Mejoras:

Recomiendo usar el mismo modelo pero en un topper o envase más grande y si quieren que sea más estético puede ser una pecera de unos 10 o 5 litros, le colocan las mismas separaciones en acrílicos pero usan un sístema como el explicado en esta imagen, con estos materiales filtrantes les dará resultados mucho mejores  (Dale clic a la imagen para que esta abra en un link aparte y poder leer el contenido de ellas).

Lianas para terrarios.

Material:

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*Manguera
*Silicon para vidrios
*Un alambre Del Grosor y Fuerza Que Necesiten y del espécimen
*Peat moss o fibra de coco.
*Guantes
*Aplicador de pistola para Silicon
*Papel Higiénico
*Pintura verde oliva (no tóxica)

Procedimiento

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Ya que tengamos el material que ocuparemos.

1.- Procedemos a cortar la manguera al tamaño que Necesitaremos para el encierro.

2.- Meter el alambre dentro de la manguera y dejar un poco de más de alambre fuera de los bordes unos 5 cm. (En caso de necesitar más fuerza para sostener animales grandes recomiendo poner varios pedazos de alambre o varillas delgadas).

3.- Abrir el silicosis pero la abertura de la boquilla del tamaño que entre ajustado en la manguera tratando de no mover mucho el alambre dentro de este.

4.- Después poco a poco con una pistola agregar el silicon dentro de la manguera procurando ir despacio ya que me paso que se puede romper el silicon por dentro.

5.- Dejar secar por 1 dia o más ya que si tratas terminarla puede mover los alambres y sacarias el silicon o moverias los alambres de más y si se quiere se puede unir varias lianas para darle mas resistencia.

6.- Después de esto ponerte los guantes y ya listo acomodar tu peat moss abierto junto a ti y un recipiente para que este no caiga al suelo y un poco de papel para limpiarte excesos de grumos de los guantes.

7.- Poner en una mano silicon y la otra sera para aplicar el sustrato con puños grandes y apretando para que se quede pegado y así tratando de solo ocupar una mano para cada actividad ya que no queremos la formacion de brumos, después de esto limpiar tus guantes con papel y dejar secar.

8.- Pasar una brocha limpia y de tener huecos al ya estar seco podemos volver a repetir el paso 7 cada vez que se necesite.

9.- Dejar secar bien un día o menos.

10.- Colocarlas en el encierro y donde entre podemos colocar silicon y peat moss.

 

11.- Pasarle un poco de pintura verde oliva sin llenar mucho el pincel para darle un toque más real.

 

 

 

 

Vídeo:

Se remplazaron algunos materiales y la calidad del vídeo no es muy buena disculpen.

Humedificador de ambiente para el terrario y sistema de lluvia.

Humedificador de ambiente

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Aquí una lista donde se describe el material a utilizar:

*Una botella de soda (refresco) bien lavada
*Un taladro o herramienta para hacer hoyos delgados
*Manguera de plástico flexible de acuario
*Bomba de aire para acuario
*Silicon de secado rápido ( lo puedes encontrar en tiendas de accesorio para acuario)

Procedimiento:
Con el taladro y una broca del diámetro apropiado (grosos de la manguera flexible), se perfora la tapa de la botella y un costado. Ver fotografía.

Se utilizan 2 tramos de manguera, Uno va de la bomba de aire al interior de la botella entrando por el hoyo del costado y se sella con silicón el hoyo y la manguerita para que no se mueva y no se tire agua.

lo mismo se hace con el tapon de la botella y el segundo tramo de manguera, también se sella la manguera con silicon para que no se mueva. Este tramo de manguera va al interior del terrario.

Se llena la botella de agua a 3/4 de capacidad y se enciende la bombita de aire, las burbujas producirán una evaporación del agua en el interior de la botella y la presión producida hará que dicha humedad camine por el tramo de la manguera pegada al tapón y por consecuencia al terrario. creo que es una manera práctica y sencilla.

Solo hay que estar checando el nivel de agua de la botella y listo.

 

Sistema de lluvia

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Necesitaremos una bomba pequeña de agua, le instalamos unos tubos,tanto delante para expulsar como detrás para recoger necesitamos:

1)Imagen“T”con esta lograremos que el agua que expulsemos vaya a 2 boquillas diferentes con lo cual nos puede valer para 2 terrarios diferentes, si únicamente queremos una boquilla prescindiremos de esta “T” y colocaremos la boquilla directamente.

2)Imagen “Deposito” con una simple botella de agua nos es suficiente, necesitaremos un tubo para meterlo dentro, este nos recogerá el agua, pasará por nuestra bomba, será dirigida hacia nuestra “T” y de ahí hacia nuestras boquillas.

3)Imagen “Boquillas” su función es la de pulverizarnos el agua, nos dejara una fina lluvia que aumentará los niveles de humedad rápidamente y además los camaleones tendrán la oportunidad de hidratarse y beber de las gotas que queden en las hojas.

4)Imagen “Temporizador” ya que nuestra bomba de agua es bastante pequeña, se recomienda utilizar un temporizador que mida el tiempo en segundos, podemos programar varios intervalos de unos 7 segundos.

Fuentes:

http://reptifauna.blogspot.com/2011/05/camaleon-calyptratus_30.html

Jaula para Sugar Glider o Petauros

Lo primero que debemos saber es que son animales nocturnos, por ellos deben estar en un sitio donde de luz. Otra cosa importante es que la jaula debe estar en el interior de la casa y donde no haya corriente de aire ni ruidos que puedan molestarles.

Los petauros son animales muy cerebrales, y necesitan estímulos mentales diarios para estar sanos. En la naturaleza, tienen que ingeniárselas constantemente para encontrar alimento y sobrevivir, lo que supone una gran actividad mientras están despiertos y una curiosidad infinita.

Las jaulas pequeñas y vacías provocan en los petauros desórdenes mentales que son muy difíciles de eliminar una vez han aparecido. Las ruedas de ejercicio para cobayas son imprescindibles. Bolsillos y hamacas son imprescindibles. Juguetes para loros, cajas, cadenas, túneles, lianas, tiendas, etc. son los objetos con los que se van a entretener nuestros petauros mientras están encerrados en su jaula. Cuando confíen en ti, sácalos de la jaula en un ambiente seguro y juega con ellos el mayor tiempo posible. Los barrotes demasiado finos son muy incómodos para los pies de los petauros, pudiendo llegar a producir malformaciones, dolor y posible auto mutilación y muerte.

Es muy sencillo añadir más comodidades a cualquier jaula cubriendo el suelo de rejilla con una malla de plástico o fibra sintética. Puedes añadir estantes sólidos fácilmente a las paredes de la jaula para que puedan posarse y descansar.

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Tipos de alojamientos

A los petauros se les puede poner muchos tipos de jaulas, ya sean compradas o caseras. Lo ideal es que sean mas altas que ancha, así podrá desplazarse a mas altura.

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Jaulas caseras

Desde mi punto de vista prefiero hacer yo las jaulas, así puedo ponerlas a mi manera y acoplarlas a mi espacio.

Aquí les explico algunas maneras de cómo hacerlas

–PRIMERA: comprar un mueble. Una vez montado, con listones de madera de 2.5cm se hace un marcos con 4 escuadras y se forra por la parte de dentro de malla electro soldada. Una vez este hecha la puerta es coloca en el hueco que queda sin cubrir y se señala con una lápiz los agujeros donde se ponen los tornillos de las bisagras, se abren y se coloca la puerta.

 Otra manera muy similar a esta es igualmente comprar un mueble de madera similar que pueda funcionar a manera de armazón o esqueleto por así decirlo, también puedes hacerlo tu mismo  si tienes experiencia trabajando en madera o conoce a alguien que los haga, luego con listones de madera del tamaño adecuado iremos segmentando el mueble realizando cuadros en madera los cuales irán abarcando el mueble en partes iguales, es decir cuadros como los que están encerrados en círculos en la imagen de abajo, esto para darle mayor estructura a la jaula y así poder fijar mejor la tela metálica (tiene  que ser una tela metálica resistente y adecuada para los petauros tomando en cuenta los punto hablados en el inicio del artículo), luego se fijará la tela metálica ya sea con engrapadoras de madera o algún otro artículo resistente y seguro para el animal, que no sea de fácil de quitar o que sea peligroso. Luego de igual manera agregaremos la puerta repitiendo un proceso como el ya dicho en el modelo anterior.

Si se motivan probablemente puedan hacer algo así:

–SEGUNDA: Compramos una estantería metálica y le colocamos las valdas boca arriba para que no se salga la viruta. Antes de atornillar las valdas se forra la estantería completamente de maya metálica. Una vez se haya colocado entre la valda y las patas de aprietan los tornillos.

Ya la tenemos forrada por 3 caras dejando la de adelante para las puerta.

Se coloca un marco fijo a la estantería, y después un premarcos forrado de maya que va colocado al marco con bisagras. De esta manera la puerta queda pegada a la estantería. Queda tal y como vemos en la foto inferior.

Fuentes:

http://petaurosdelazucar.blogspot.es/tags/sugar-glider/

http://exoticalvaro.jimdo.com/petauros/alojamiento/